[ BMW e36 325tds M51 an 1995 ] Dysfonctionnement ABS (résolu)

DarkGyver a écrit:Re;

Pas loin.......

Je crois que j'aurai moins de prob à traduire l'allemand que le langage "traducteur automatisue"!!!!

Alors si tu l'as en allemand.... n'hésite pas!

@+

Je sais pas pourquoi je m'en doutais.
Et voilà, j'ai reinitialisé la mémoire et il ne reste plus que cette erreur :

17 Rad Sensor vorne / Einlassventil vorne links

Überprüfen Sie bitte die Verbindung zwischen Ventil und Hauptrelais . Überprüfen Sie die Funktion des Hauptrelais und des Ventils


Danke Darkgyver

Malheur de malheur, quand je vois toutes les erreurs que décèle ce diagnostic, je me demande comment la voiture roule encore

Re;

C'est bien ce que je me disais!!! L'Allemand est un langue plus facile à traduire!
En plus cela laisse moins de place à l'interprétation!
La trad est :

A =) 17 défaut de capteur de roue avant gauche / électrovanne admission roue avant G

B=) Vérifier l'état des connexions/câblges entre pompe et module.
C=) Vérifier le fonctionnement de la pompe ainsi que celui du relais principal (ABS)


Le pourquoi de la chose :

A=> C'est ton défaut de capteur! Celui que tu avais changé!
En fait il a mesuré la tension aux bornes de ce capteur, et comme sa résistance était infinie, il en a déduit qu'il y avait une erreur à ce niveau.
Puis il a mémorisé l'erreur.
Ce prob étant réglé, et la mémorisation d'erreur effacée, le défaut n'aurait plus dû apparâitre à la vérification suivante si les deux bornes de ton module dédiées à ce capteur ainsi que celles de l'électrovanne d'admission roue avant G avaient été bien alimentées..... Mais comme ce n'est pas le cas pour le moment, il n'efface pas encore l'erreur, ou il est incapable de distinguer un problème de capteur de celui de l'électrovanne d'admission de la roue avant gauche. (prob de pompe)
Je dirai que ce n'est pas la peine de s'en soucier pour l'instant, et qu'il vaut mieux s'occuper du reste étant donné que tu as changé ce capteur.


B et C ) En fait il te dit de vérifier l'état du circuit d'alimentation, pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas de tension sur le fil pin 27 en entrée de module.
Il en déduit que :
** Soit le faisceau est coupé entre module et pompe
** Soit le relais principal de l'ABS est HS (déjà vérifié!)
** soit la pompe est HS


Ce qu'il faut, à mon avis, en déduire, au vu de ce que nous avons déjà fait!

1 ) Le travail que nous avons fait n'a pas été inutile!
2) Ce diag confirme en fait ce que nous savions déjà!
* Pas de tension d'alimentation principale sur tout le circuit de commande des électrovalves!

Là où cela devient intéressant!
3) Si le module avait vraiment pris une claque, il ne serait plus en mesure de faire un diag et de te renvoyer des erreurs!
Ceci est plutôt bon signe! Le module n'est apparament pas touché!
4) Comme je le disais dans un message précédent, la difficulté avec les tests au multimètre, ne nous permetteront pas de savoir à coup sûr :
a) Si c'est la pompe (ou son alimentation) qui a un défaut et qui fait que le module ne la commande plus,
ou
b) Si le module a pris une claque suite au mauvais traitement, et que du coup il ne commande plus la pompe
Cette solution est normalement écartée par ton diag.


Conclusion :
Au vu de ce résultat, la piste à privilégier est une pompe HS ou.......un défaut de faisceau.


Ce qu'il faut faire maintenant :
Pour pouvoir distinguer les deux (défaut faisceau ou pompe), il te suffit de mesurer la tension sur l'entrée en Vdc (tension constente) entre pins et masse, lorsque tu forces le relais de protectiion.

Si tu as 12V au moins sur le pin 27, et que le fil de commande de relais principal (négatif) n'est pas coupé, alors => pompe HS (car tu as déjà vérifié le relais!)
Dans ce cas je pense que c'est le condensateur qui est HS et qui provoque des surtensions, ou que l'une des électrovalves est HS

Si tu n'as pas 12V:
Alors il faudra remonter le circuit petit à petit pour touver à partir de quel point il y a coupure.
Dans l'ordre les mesures doivent se faire :
=> pin 27 (module)
=> pin 12 pompe
=> pin 3 pompe
Tu sauras alors à quel niveau de circuit est coupé.....
Si la coupure est dans la pompe.... pompe HS
Si elle est ailleurs, il faudra trouver où!!!


Fais ceci, et dis nous ce qu'il en est!
Si le prob vient de la pompe, alors nous essayerons de le localiser plus précisément....

@+ DarkGyver

DarkGyver a écrit:Re;

C'est bien ce que je me disais!!! L'Allemand est un langue plus facile à traduire!
En plus cela laisse moins de place à l'interprétation!
La trad est :

A =) 17 défaut de capteur de roue avant gauche sur électrovanne admission

[i][b]Le pourquoi de la chose :

A=> C'est ton défaut de capteur! Celui que tu avais changé!
En fait il a mesuré la tension aux bornes de ce capteur, et comme sa résistance était infinie, il en a déduit qu'il y avait une erreur à ce niveau.
Puis il a mémorisé l'erreur. Ce prob étant réglé, et la mémorisation d'erreur effacée, le défaut ne devrait plus apparâitre à la prochaine vérification

@+ DarkGyver

Salut Dark, hier soir j'ai effectué un reset de la mémoire et le défaut de capteur a été effacé .
La seule panne qu'il reste maintenant est le code défaut n°17 que j'ai mis dans le post precedent.
J'ai un doute au sujet de A, en effet le capteur en panne était celui de la roue arrière gauche et pas celui de la roue avant gauche , donc ce code défaut ne concernerait pas plutôt l'électrovanne de la pompe qui gère la roue avant gauche ? Et si cette électrovanne était HS , le circuit dans la pompe serait coupé ce qui expliquerais la coui... dans le paté.
Merci Dark

Re;

Tu as tout à fait raison!

Dans ce cas, tu peux essayer ce que tu disais dans un message précédent!
Mesurer la résistance entre :
Le pin 12
et
les différents pins correspondant à chaque électrovanne.

Puis tu compares le résultat!

Probablement que tu trouveras une résistance nule ou infinie sur le pin 2 de ton bloc de pompe correspondant à l'électrovalve d'admission de ta roue avant G , alors que dans les autres cas, tu auras une valeur normale!


Essaie celà, et dis moi ce qu'il en est!

Ce post est vraiment intéressant..... Il m'a permis d'en apprendre pas mal sur le fonctionnement de cet ABS....

Les futurs cas seront plus faciles à traiter.....

@+

Yessss, c'est clair que j'avoue que moi aussi ça m'amuse.
J'essaierais de voir ça cette aprem mais pour l'instant dodo parce que là, c'est moi qui ait les fils qui se touchent !!!

Bonne nuit .... ou bon "jour" !!! on devrait dire!!!

@+

Re;

En fait j'avais édité mon message en même temps que tu écrivais

Comme ce post était long, je l'avais corrigé /complété au moins 5 fois!

A=> C'est ton défaut de capteur! Celui que tu avais changé!
En fait il a mesuré la tension aux bornes de ce capteur, et comme sa résistance était infinie, il en a déduit qu'il y avait une erreur à ce niveau.
Puis il a mémorisé l'erreur.
Ce prob étant réglé, et la mémorisation d'erreur effacée, le défaut n'aurait plus dû apparâitre à la vérification suivante si les deux bornes de ton module dédiées à ce capteur ainsi que celles de l'électrovanne d'admission roue avant G avaient été bien alimentées..... Mais comme ce n'est pas le cas pour le moment, il n'efface pas encore l'erreur, ou il est incapable de distinguer un problème de capteur de celui de l'électrovanne d'admission de la roue avant gauche. (prob de pompe)
Je dirai que ce n'est pas la peine de s'en soucier pour l'instant, et qu'il vaut mieux s'occuper du reste étant donné que tu as changé ce capteur.

C'est ceci qui était au final!!

Ceci dit tu as tout de même raison de me rapeler que c'était le capteur de roue arrière G qui était HS.....

Donc cette erreur vient donc très probablement de l'électrovanne de roue av G , étant donné que tes résistances aux bornes des capteurs sont toutes bonnes et que le relais coupe immédiatement après la mise en service! (ceci avant même qu'il ne puisse savoir qu'un capteur ne détecte rien!)

@+

Hello, j'ai fait les mesures résistances au niveau de la pompe et les résultats m'ont l'air d'être assez intéressants :

pin 3>pin 1 (valve d'admission avant droite) : 6.5 Ohms
pin 3>pin 2 (valve d'admission avant gauche) : résistance Infinie (c'est elle ) de plus sur l'ETM c'est la première alimentée par le relais principal mais bon ça ....
pin 3>pin 8 (valve d'échappement avant gauche) : 4.2 ohms
pin 3>pin 9 (valve d'échappement avant droite) : 4.2 ohms
pin 3>pin 10 (valve d'échappement pont arrière) : 4.2 ohms
pin 3>pin 11 (valve d'admission pont arrière) : 6.5 ohms
pin 3>pin 12 (protection surtension) : 0.8 ohms
pin 7> pin 4 (moteur de pompe) : 1 Ohms

NB: les mêmes mesures en remplaçant le pin 3 par le 12 donnent des résultats identiques.

Nous voilà bien avancé je pense.
Pour mémoire, dans la normale, il semblerait que la résistance aux bornes des valves d'échappements soit donc de 4.2 Ohms et celle aux bornes des valves d'admissions soit de 6.5 Ohms.

Maintenant, que faire?
Chercher une pompe pour la changer ou essayer de démonter celle-ci en espérant qu'il s'agisse simplement d'une coupure de la nappe souple ce que je pourrais réparer avec quelques fils et un peu d'étain.

Re;

En effet!!! Nous voila bien avancés!
Mais je comprends que cela n'est pas forcément fait pour te faire plaisir!!!

Le mieux à mon avis est de démonter le groupe hydraulique et de regarder ce qui se passe dedans!
Peut être un fil coupé ou autre!
Cela ne coûte rien en tout cas d'essayer de la réparer!

Si tu peux, fais en des photos que je voies à quoi cela ressemble là dedans!!

@+

Yes , je vais donc profiter de quelques jours de repos la semaine prochaine pour immobiliser le véhicule et bénéficier de l'aide d'un pote pour faire la purge du circuit de frein, nécessaire après avoir démonté le groupe hydraulique.
Pour la dépose, il faut donc désadapter les conduites de liquide de frein, et, si j'ai bien vu il y a 2 boulons dessous coté moteur (je suppose qu'il y en a 2 autres à l'opposé ,coté aile av g), un autre boulon avec silent block fixé sur une patte.

A ce sujet, le démontage ne comporte-til pas de risques, dois-je me prémunir d'une pochette de joints ou d'éventuelles pièces à changer lors du remontage ?
Dois-je aussi vider le circuit de freins de son liquide avant de déposer la pompe ?

Si la dépose pose des risques ou est trop compliquées, je créerais un post à ce sujet.

Les photos risquent d'être compliquées à faire lors de la dépose mais , t'inquiètes pas , j'en ferais

Encore MERCI à DARKGYVER sans qui je ne serais pas arrivé à cette conclusion.

J'adore quand un plan se déroule sans accrocs

Passez tous de bonnes fêtes et à la semaine prochaine .

Soyez sage

ps: ne clotûre pas ce post, je ne manquerais pas de venir raconter la suite des événements.

Re;

Je vais voir pour trouver de la doc concernant ce remplacement....

Pour ce qui est du post, je le laisse....

@+

Re;

Je t'ai envoyé ce que j'ai trouvé à ce propos....
C'est dans ta boite aux lettres!

@

Happy new year.
Problème résolu mais PC perso HS donc j'editerais un tuto complet pour expliquer comment j'ai diagnostiquer et résolu la panne. grâce, bien sûre, à DAKGYVER que je remercie encore.
La suite dès que j'aurais du temps au boulot, cela ne saurait tarder, demain ou vendredi soir.

De rien!

Bonne année aussi à toi et à toute ta famille!

Je suis ontent que ton prob soit résolu!!!
de nous avoir tenu au courant pour la suite!

Je laisse le post ouvert pour ton reportage!

@+ DarkGyver

Donc voilà, dans un premier temps voici la partie diagnostique qui a été éffectuée afin de résoudre cette panne d'abs qui était intermittente pour devenir rapidement permanente.

Diagnostique

1) vérification des fusibles F21 et F10 (état et alimentation). F10 doit être alimenté tout le temps et F21 lorsque le contact est mis.

2) vérification du fonctionnement des relais d'abs (relais principal et relais de pompe).
Vérification de l'alimentation de la partie commande du relais principal d'abs. Ne pas faire de bypass de ce relais c'est à ce moment là lorsque j'ai voulu tester un bypass du relais principal que j'ai du flinguer le groupe hydraulique ( ou pompe abs). Problème réparé par la suite, solution plus tard dans ce récit.

3) Vérification de la résistance aux bornes des capteurs de roues, celle-ci doit être environ égale à 1000 Ohms, si elle est infinie le capteur est HS. Pour ma part le capteur arrière gauche était HS.
Pour faire cette mesure ily a deux solutions:
a) démonter la boite à gants afin d'acceder au module d'abs afin de pouvoir mesurer la résistance sur la fiche arrivant au module. Les pins 13-34 , 14-35 , 15-36 , 16-37 sont connectés à des fils qui viennent directement des diffèrents capteurs de roues. Cette résistance doit être d'environ 1000 Ohms.
b) mesurer la résistance directement au niveau des capteurs de roues en démontant la fiche près des capteurs.

4) Vérification des masses au niveau du module d'abs . Choisir une bonne masse chassis et mesurer une résistance nulle entre cette masse et les pins 17, 26, 41.

5 ) Au niveau du groupe hydraulique, demonter la prise 12 broches, et mesurer la résistance entre les pins 3-1, 3-2, 3-8 , 3-9 , 3-10 , 3-11 pour verifier l'état des valves d'admission et d'echappement de la pompe.
3-1 (admission avant droite) = 6.5 Ohms
3-2 (admission avant gauche) = 6.5 Ohms (chez moi résistance infinie,valve ou circuit d'alim HS)
3-11 (admission pont arrière) = 6.5 Ohms

3-8 (échappement avant gauche) = 4.2 Ohms
3-9 (échappement avant droite) = 4.2 Ohms
3-10 (échappement pont arrière) = 4.2 Ohms

Ensuite, verifier la résistance du moteur de pompe, pins 7-4 = 1 Ohms
et 3-12, protection surtension 0.8 Ohms

Ayant changé le capteur de roue défectueux auparavant j'ai donc démonté le groupe ABS pour voir ce qu'il se passer dedans( pourquoi cette resistance infinie entre pins 3-2).

Résolution de la panne :

1) Déposer le groupe hydraulique :
a) Débrancher la batterie
b) désadapter la broche 12 pins du support doré (bague coulissante)
c) dévisser les 5 conduites de liquide de freins (clès spéciales freins (clés à oeil ouvertes), taille 11 et 12 si mes souvenirs sont bons, à confirmer)
d) devisser un peu le boulon de 13 situé vers l'avant de la voiture sur la pompe et faire coulisser la pompe vers le haut.
Attention les numeros des pins de la prise 12 broches et celles du bornier de la nappe souple ne correspondent pas
2) Démontage de la pompe pour acceder au faisceau electrique des valves.
a) Devisser les vis TORX sous la pompe et enlever la plaque.
b) mesurer les resistances entre les bornes de chaque valves. (Chez moi elles sont toutes OK ce qui signifie qu'il y a une coupure du faisceau entre la prise 12 broches et une valve)
c) au vue de l'état de la nappe souple j'ai suivie la fiche technique présente sur le site 6-en-ligne pour sont remplacement.
d) refaire les mesures au niveau de la prise 12 broches pour s'assurer que les soudures sont efficcaces.

3) repose de la pompe
Faire attention à ne pas être gené par les conduites de freins et à bien enclencher les deux tétons coté habitacle dans leur logements en caoutchouc.

4) purger les freins

5) Rallumer le contact et miracle, plus de voyant d'abs

Voilà je reprendrais cette fiche si j'y retrouve des erreurs ou si quelque chose me revient.




Je tiens tout particulièrement à remercier DARKGYVER sans qui ma panne serait restée irésolue et ma connaissance du système d'abs de ma voiture nulle

Re;

Tu n'aurais pas quelques photos de ton groupe hydraulique déposé????
Histoire de voir à quoi cela ressemble!

@+6

Bonjour,
Super tuto. Mon problème sur ma E36 TDS était voyant hésitant pendant qq jours puis reste allumé.
Le point 2 est super important. Dans mon cas c'était le relais rouge qui était HS. Pour le test il suffit de mesurer la résistance de la bobine de l'electro aimant. Au pire mettre sous tension (12V) il doit claquer.
Mais avant de lire ce tuto j'ai échoué sur d'autres moins complets. J'ai donc commencé par tester les capteurs de roues ! Ils sont ok : environ 1K, selon vitesse de rotation de la roue fournissent un signal capté par un multimètre (calibre alternatif AC) d'environ 0,2 à 1volt en tournant les roues tranquillement à la main.
localisation connectique arrière

pin connecteur il y a 2 pins et un trou, prendre les musures entre les 2 pin. pas super facile car au fond du connecteur mais faisable.

avant


J'ai ensuite voulu vérifier les faisceaux jusqu'au boîtier ABS (c'est à ce moment que je suis tombé sur ce tuto). Et voilà l'objet de mon mémo: mon brochage est différent, donc si ça peut aider...
Pour moi, j'ai :
3/a/
45 - 27 roue ARD
46 - 28 roue ARG
47 - 29 roue AVD
48 - 30 roue AVG
J'en ai profité pour prendre qq photos du démontage de la boîte à gant qui me semble manquer sur le net. J'ai aussi d'autres petites photos que je vais poster.
Voilà, en espérant avoir été d'une aide quelconque.

PS: mon relais ABS (rouge) acheté 3 € chez mon casseur du coin (avec couvercle boîtier fusible en cadeau).

A+[img][/img]

Bonjour à tous,

Malgré que le sujet date maintenant de 16 ans, j'espère que vous allez recevoir une notif dans vos boite mail car vraiment je sèche.

Voiture : BMW 325 TDS de 94.

Historique de mon problème : J'ai un jour enlevé le fusible F10 pour le tester à la place de mon fusible de ventilation (même ampérage) pour vérifier que mon problème ventilation venait bien du fusible. Effectivement fusible ventilation HS, donc je le change, je remets le fusible F10 en place et terminé. Sauf que j'ai mis le contact lorsque que F10 n'était plus présent dans son emplacement et j'ai donc le voyant airbag qui s'est allumé. A l'époque, je me dis rien de grave c'est simplement qu'il doit falloir un coup de valise pour supprimer le voyant.

Ma date de CT approchant je décide de régler le problème de voyant ABS. Je passe la valide chez un pote, une erreur remonte "20 : ABS valve, front right intake". On la supprime avec la valise on remet le contact l'erreur revient et toujours le voyant ABS.

Je décide donc de changer le capteur ABS avant droit, je remets le contact, toujours le voyant. Je commence à chercher sur le net et tombe sur votre discussion qui m'a bien aidé. Je prends la checklist de SPYKER et je commence.

1. Alimentation des 2 fusibles OK
2. Je sors mes 2 relais, principal et de pompe et je les teste directement avec du 12 V -> Ok les 2 relais collent bien
3. Je passe ensuite au check des résistances des 4 capteurs directement sur le boitier ABS (merci à JNOUNE pour le numéros des pins qui correspondent bien chez moi) : AVG OK (1100 ohms), AVD OK (neuf 1100 Ohms), ARD OK (1100 ohms) et enfin ARG : NOK résistance infini!

-> Je démonte donc le capteur, je trouve une broche du connecteur mâle complètement pliée, je répare et je rebranche. Nouvelle mesure de la résistance sur le boitier ABS : ARG OK (1100 ohms)

Je remets le contact, toujours mon voyant ABS.

4. Je voudrais tester les masses du boitier ABS mais les pins données par SPYKER ne correspondent pas chez moi, et JNOUNE ne les a pas renseigné (j'ai cherché sur le net une revue technique en PDF, mais rien..)

5. Je me penche donc sur les mesures de résistances sur la connectique 12 bornes de la pompe ABS, voici mes mesures :
3-1 (admission avant droite) = 567 ohms
3-2 (admission avant gauche) = 567 ohms
3-11 (admission pont arrière) = 567 ohms

3-8 (échappement avant gauche) = 3270 ohms
3-9 (échappement avant droite) = 3270 ohms
3-10 (échappement pont arrière) = 3270 ohms

Résistance du moteur de pompe, pins 7-4 =556 ohms
et 3-12, 7290 ohms

Donc aucune résistance infinie chez moi, par contre les valeurs sont sensiblement plus élevé que SPYKER..
Je précise toute ces mesures sont réalisés batterie branché, et sans contact.

NB : - Je précise que lorsque je mets le contact, mon relais principal colle 1/10sc puis revient en position initiale
      - Quand je force le relais de pompe, j'entends bien le moteur qui tourne "bzzzz bzzzz"

Voila je sèche un peu.. Si quelqu'un à une idée..

Cordialement,

Antoine