[ BMW e36 325i M50B25 an 1994 ] surchauffe moteur suite durite détérioré

Salut à tous,

Alors je vous explique mon problème, en utilisant ma BMW la petite durite de LDR qui part de la vise de purge sur le vase d'expansion au radiateur. Elle sait détachée pour allé se frotté sur les pales de l'hélice du visco-coupleur. Puis elle sait déchiré et laissant le LDR s'échappé.

Je laisse la voiture, je part acheté une durite neuve. Ne trouvant pas celle de la forme d'origine. J'achète une durite droite avec un ressort déformable pour la mise en forme de celle-ci.

Je remplace la durite puis je fait l'appoint de LDR et je redémarre la voiture pour faire la purge. Et là j'ai eu une autre surprise, une petite fuite par la vise de purge. Et toujours une surchauffe moteur.

Le lendemain je part donc racheté la vis de purge. Je la remplace et toujours pas de changement toujours le moteur qui chauffe.

Le fait que cette durite de dépression est été endommagé, est-ce possible que d'autre organe le soit aussi?ou une mauvaise purge?

Quelque jours après, j'ai effectuer la vidange de mon radiateur et j'ai remarqué que mon vase d'expansion ne se vidé pas. Est-ce normal ou pas?
Puis dans le LDR qui est sortie du radiateur, il y avait beaucoup de dépôts de rouille.

Je remplit le radiateur de LDR par la durite du haut et lorsque je souffle par celui-ci du LDR ressort par le carter thermostat. Je remet en place la durite.
Comme j'avais pas l'outillage nécessaire pour déposer le carter du thermostat donc j'ai tous remonter.
Je démarre en attendant que le moteur monte en température, avec bouchon et vis de purge du vase d'expansion enlever.
Au bout de 5 min le LDR commence a remonter, je referme le bouchon et la vis de purge pour évité que sa déborde. J'attend 10 min puis je dévisse la vis de purge pour laissé échappé l'air.
Je contrôle alors les durite de radiateur celle du haut est légèrement chaude puis celle du bas est froide. Au bout de 10 min toujours rien d'anormal.

Je décide alors de faire un essaie sur route, en roulant à 25km/h à peine une centaine de mètre la température commence à monté au 3/4. Puis en accélérant la température revient à 1/2. Dès que je décélère elle remonte au 3/4 voir au max à l'arrêt.

Je contrôle les durites et les deux durites du radiateur sont chaudes et dure.

Voilà les amis, j'attends de vos conseils pour trouvé ma panne. merci bien

Salut,elle sont dur dur ou simplement dur?
Je ne pense pas ue le joint de culasse est laché mais on dirais que ta pompe a eau donne des signe de faiblesse

david38 a écrit:Salut,elle sont dur dur ou simplement dur?
Je ne pense pas ue le joint de culasse est laché mais on dirais que ta pompe a eau donne des signe de faiblesse

Elle sont dur dur pour moi. J'ai l'impression qu'elles sont tellement sous pression qu'elles sont hyper dure.

Bonjour,

Oui, elle se change à partir de 150 000 km sur les M50 et M52 (et d'autres modèles aussi). Changer le calorstat avec est logique. Il faudrait aussi bien nettoyer le circuit.
Pour avoir une idée du jdc, tu remplis le vase presque en haut et tu fais tourner le moteur au ralenti : s'il n'y a pas de grosses bulles qui remonte, c'est bon signe, pas de fuite de compression. N'oublie de vider le surplus de ldr.
Il y a aussi le test CO2 mais tu n'en es pas là.
A bientôt

Edit : je viens de voir ton info sur les durites, tu peux quand même faire le test du vase au cas où... Les durites dures, c'est parfois la compression qui passe dans le circuit de refroidissement.

Laure B a écrit:Bonjour,

Oui, elle se change à partir de 150 000 km sur les M50 et M52 (et d'autres modèles aussi). Changer le calorstat avec est logique. Il faudrait aussi bien nettoyer le circuit.
Pour avoir une idée du jdc, tu remplis le vase presque en haut et tu fais tourner le moteur au ralenti : s'il n'y a pas de grosses bulles qui remonte, c'est bon signe, pas de fuite de compression. N'oublie de vider le surplus de ldr.
Il y a aussi le test CO2 mais tu n'en es pas là.
A bientôt

Edit : je viens de voir ton info sur les durites, tu peux quand même faire le test du vase au cas où... Les durites dures, c'est parfois la compression qui passe dans le circuit de refroidissement.

Pour le jdc sa ne vient pas de là, mon huile est toujour de couleur jaune (vidange il y a 1mois) donc pas de trace de mayonnaise et lors de ma vidange LDR pas une seule goute d'huile. Et pas aussi de bulles qui remontre moteur tournant au ralenti.

Comment effectue t-on le test du vase?

Et merci encore Laure B pour tes conseils

Le test du vase : tu remplis le vase d'expansion quasi à ras-bord (moteur complètement froid, surtout) ; tu fermes au cas où le temps de faire démarrer le moteur, que tu laisses ensuite tourner au ralenti. Aussitôt, tu rouvres le vase et tu observes. Si les compressions passent dans le circcuit de refroidissement, tu vas observer de grosses bulles qui éclatent à la surface. Si ce sont de micro-bulles, rien d'inquiétant.
Tu vides le surplus et tu refermes. Enfin, toi, tu seras obligé de reprendre les travaux, dont une nouvelle purge. Comme l'a dit David, une pompe neuve sera peut-être nécessaire, donc pas besoin de vider jusqu'au trait, tout ça partira dans une cuvette ! Avec la pompe et le calorstat, le bouchon, surtout, qu'on oublie souvent. Il se peut bien que ce soit lui qui soit à l'origine de tes soucis.

La suite logique en cas de grosses bulles : avec la chaleur, ça commencera à bouillonner, la dilatation + l'air vont durcir à fond les durites, etc... choses qu'on ne peut plus observer dans le test ci-dessus, car le ldr ne doit pas être en excès et le bouchon doit être fermé.

Ce n'est qu'un indicateur, un jdc fatigué se constate avec un faisceau de signes (mayo, ldr gras, durites dures, fumées blanches abondantes...).
Le test du CO2, à faire en garage, est assez souvent recommandé. Mon mécanicien s'en méfie un peu pour des raisons que je te donnerai si ça t'intéresse et s'il est nécessaire de poursuivre. Mais là encore, son résultat participe de l'ensemble des signes évocateurs d'un jdc.

Ce que je sais, c'est qu'il faut être quasiment sûr d'un problème de ce genre, car c'est beaucoup plus rare qu'une pompe à eau, un bouchon ou autre. Une bricole, quoi.

PS : n'hésite pas à demander des précisions si ce n'est pas clair.

Bon je vient au nouvelle,

Aujourd'hui j'ai démonter pompe à eau, radiateur et calorstat.

Alors j'ai eu la surprise d'être équipé d'une bonne pompe à eau, celle qui est monté est avec des une hélice en inox, puis le carter de calorstat en en alu avec un calorstat qui s'ouvre à 88°. Je voudrais savoir aussi si il y a un joint pour les carter en alu à mettre car j'en avais pas lors du démontage.Visuellement les pièces sont en bonne état.
J'ai testé le calorstat dans une casserole, et elle s'ouvre bien à chaud. Voici quelque photo:




Après côté radiateur il y a quand même quelque dégât, lorsque ma durite de dépression (allant du vase au radiateur) a été aspiré par l'hélice du visco. Des pâles on rappé le radiateur.
Je l'ai remplit d'eau mais je n'ai trouvé aucune fuite. Conseillé vous de le remplacé? Et est-il probable que le problème vienne de là?




Après je voudrais aussi savoir si mon hélice est monté dans le bon sens.



Alors je résume donc le problème ne pourrais venir ni de la pompe à eau, ni du calorstat.
Il resterait que le radiateur dut aux ailettes cassés, ou bien le visco-coupleur (qui a quelque semaine).
A moins qu'il y est autre chose à vérifier. J'attend d'avoir quelque avis ainsi que conseil.

Bonjour,

Si les conduites du radiateur sont écrassées, c'est mauvais. Il faudrait faire vérifier qu'il a gardé sa contenance d'origine (ainsi que son étanchéité).

Tu ferais mieux de changer la pompe à eau et le thermostat. Avec le thermostat, il faut changer le joint orange, un peu carré, du boitier (2ème photo). Ce n'est pas parce qu'une courroie de distri ou une pompe à eau ont l'air en bon état qu'on ne les change pas !
Il n'y a aucun joint alu ou autre à rajouter (les seuls nécessaires sont livrés avec les pièces neuves, excepté bien sûr le petit carré orange qu'il faut acheter à part), et surtout pas de pâte à joint, juste un bon nettoyage des plans de joint sans les marquer.

A +

Edit : j'irai vérifier le sens de l'hélice si nécessaire et je te mettrai un mot ce soir ou demain (là je pars), mais si tu montes ton hélice à l'envers, tu seras gêné pour revisser l'écrou de 32, donc il y a bien un seul montage possible. Le visco coupleur se stocke verticalement quand il n'est plus neuf, mais quand il est neuf, je doute que les magasiniers y fassent attention, alors pas d'inquiétude ! Le mien m'avait été livré à l'horizontale malgré les autocollants flashy.

Laure B a écrit:Bonjour,

Si les conduites du radiateur sont écrasées, c'est mauvais. Il faudrait faire vérifier qu'il a gardé sa contenance d'origine (ainsi que son étanchéité).

Tu ferais mieux de changer la pompe à eau et le thermostat. Avec le thermostat, il faut changer le joint orange, un peu carré, du boitier (2ème photo). Ce n'est pas parce qu'une courroie de distri ou une pompe à eau ont l'air en bon état qu'on ne les change pas !
Il n'y a aucun joint alu ou autre à rajouter (les seuls nécessaires sont livrés avec les pièces neuves, excepté bien sûr le petit carré orange qu'il faut acheter à part), et surtout pas de pâte à joint, juste un bon nettoyage des plans de joint sans les marquer.

A +

Edit : j'irai vérifier le sens de l'hélice si nécessaire et je te mettrai un mot ce soir ou demain (là je pars), mais si tu montes ton hélice à l'envers, tu seras gêné pour revisser l'écrou de 32, donc il y a bien un seul montage possible. Le visco coupleur se stocke verticalement quand il n'est plus neuf, mais quand il est neuf, je doute que les magasiniers y fassent attention, alors pas d'inquiétude ! Le mien m'avait été livré à l'horizontale malgré les autocollants flashy.

Laure B pour ton attention, j'ai commandé un radiateur alu je le recevrais vers la fin du moi. J'hésiterais pas à donné des nouvelles dès la réception ainsi que le montage.

Bonjour,

Oui, vu sa tête j'aurais fait la même chose. Par contre, si ce n'est pas trop cher, tu peux le faire contrôler en attendant le neuf, pour mieux cerner ton problème. Ca m'avait coûté 70 e. Tu peux aussi essayer de le contrôler toi-même, voir si les conduites ne sont pas écrasées - si elles sont visibles -, voir sa contenance.
A bientôt, tiens-nous au courant si tu veux bien.

Salut je vient au nouvelle,

J'ai reçu mon radiateur en Alu puis je l'ai remplacé. Et fini le problème de chauffe.
Donc pour ma part c'était le radiateur qui était en cause, malgré qu'il n'y avait aucune fuite et qu'il n'avait pas l'aire bouché. C'était surement dut aux ailettes détériores.